rapport de moulage et toil

Moulage

                   

  

                Le moulage est l'action de prendre une empreinte qui servira ensuite de moule dans lequel sera placé un matériau et qui permettra le tirage ou la production en plusieurs exemplaires d'un modèle. Le moulage consiste donc à placer un matériau (liquide, pâte, poudre, feuille, plaque, paraison, préforme, pastille, etc.) dans un moule dont il prendra la forme.

Le buste d’etage

Pour réaliser un vétement,quel que soit le modéle ,il faut tout d’abord exécuter un patron,soit à plat,soit par un <<moulage>>.

Ce dernier consiste à former directement sur le corps ou sur un man-nequin (un buste d’étalage),

A l’aide d’une toile,un ajustage parfait des pinces,des emmanchures,de l’encolure....

Ce <<patron>> en toil sera ensuite reporté sur le papier et interprété selon les régles techniques : courbes,lignes verticales,linges horizontales,axes,etc.

En haute couture ,les patrons et les essayages sont faits sur l’empreinte de la silhouette d’une cliente.les vétement ainsi créés ne dermandent,en général,aucune retouche.

Pour obtenir un patron par moulage,deux type de mannequins d’étalage sont couramment utilisés.

Le mannequin réglable

Il est fabriqué dans une matiére trés ferme ,puis recouvert avec un tissu extensible.par un mécanisme de réglage installé,on peut ajuster la forme d’une silhouette avec les mesures (la réplique parfaite du corps).

Le mannequin standard

Construit dans une matiére mousseuse solide,il est fabriqué avec des mesures standard (ex :T-38 ou T-40).il n’est pas possible de faire des modifica-tions sur les mesures,sauf pour de petites correc- tions,comme augmenter le volume de la poitrne ou des hanches,par le moyen du rembourrge.

Les techniques de moulage

pour élaborer le patron d'un modèle , il existe deux techniques très couramment utilisées :

1.avec un patron préalable ;

2.sans patron préalable .

les deux méthodes sont correctes Généralement , le choix dépendra du niveau de connaissance acquis en modélisme et en couture .

Le moulage avec un patron préalable

Cette technique n'est pas abordée dans cet ouvrage , d'abord parce que son étude demande nécessairement des connaissances en matière de construction  d'un patron à plat , mais aussi parce qu'une expérience  acquise dans le domaine du modélisme et de la couture est indispensable pour surmonter  certaines contraintes .

Pour appliquer cette méthode , il faut d'abord tracer le patron du modèle souhaité d'après les mesures données Ensuite , à partir de ce patron préalable , il faut découper dans le tissu-toile tous les ébernent du modèle (dos , devant , manches , col , ect.. ), puis les assembler après ces différentes étapes que sont effectues un réglage et un ajutage sur un mannequin .

Les corrections établies pendant l'essayage sont ensuite reportées sur le patron à plat déjà existant .

Cette technique est très fréquemment utilisée dans la couture mesure ou chez les fabricants de prêt-à-porter , car elle Permet car d'obtenir un patron fini Correct peu de temps après l'essayage.    

Le matériel

 Pour effectuer  un moulage,il  faut se procecurer le matériel suivant.

Les épingles

Elles servent à tixer et à assembler les morceaux de toil,parmi le large eventail d’épingles,celles que sont le mieux adapttées au travail de mou-lage sont les  épingles de 3.5 cm de longueur et de 0.40 ou 0.45 mm de diaméme.

Lle pistolet (ou perroquet)

Cet outil permnet de tracer les courbers .le pistolet de grand taille (A) est le plus souvent utilisé Toute-fois,il existe une large gamme de pistolets de toutes formes permenttant la mesure et le trace des cour-bes et des angles

Le centimètre

Un  centimètre en ruban fait 150 cm de long

Les crayons

Il faut  prévoir comme crayons :

Les crayons spéciaux pour tracer sur le tissu ,de couleurs noire.rouge et bleue,ou les crayons a papier peu gras de type 2B ;un crayon à papier HB pour tracer sur le papier ;en complemment.des feutres noirs et rouge.

Les régles

Deux regles sont necessaires :

-          Une régles d’au moins 50 cm pour tracer les lignes droitesm

La transparence et le détail des mesures (angles,perpendi-culaires,parlleles.ete) de la régle japonaise (A) en font un outil partait pour un patron :

Une  régle flexible (B) d’environ 30cm pour relever les mesures les linges courbées

le moulage sans patron préalable

utiliser cette méthode n exige ni expérience ni connaissance de la construction du patron a plat du modèle souhaite .

les informations essentielles comme la structure du vêtement .le gabarit du corps et les bases de construction s acquièrent au cours de l apprentissage de manière progressive et structurée.

cette technique demande beaucoup de patience et de temps . elle est très fadement pratiquée quotidiennement par les professionnels . sauf dans la haute couture ou elle sert a confectionner un modèle individuel. elle ne convient pas a la fabrication massive du prêt a porter .

maigre ces inconvénients . la connaissance de cette méthode et maitrise de son application pernettes d élaborer un patron fini correct . ce qui confère les avantages suivants :

cette technique évite d avoir a tracer la base puis a appliquer les modifications:

le patron enlève du mannequin est déjà corrige prêt a être utilise . ce qui ne demande par la suite aucune retouche sur le vetement :

on obtient plus facilement un patron correct tenant compte d éléments tels qu'un remonte . un ajout décoratif sur une pièce unique . que par la construction d un patron a plat.

enfin . sachant faire moulage sans patron préalable . il est plus facile de comprendre la structure . les étapes de la construction du vetement mais aussi d élaborer le trace a plat les informations de bases nécessaires sont déjà acquises .  

  

Le porte-épingles

Sous la forme d’un bracdet avec un pla-teau aimanté (A) ou d’un bracelet avec un petit coussin (B) , le porte-épingles est indispensable pendant le travail de moulage . il doit etre place a un endroit facilement  accssible, trés son-vent au poignet ou sur un buste d’ étage.

Les ciseaux

 Leur fonne importe peu. Tou-tefois, il est préérable que les ciseeaux ne soient pas trop lourds il doivent étre bien aigui-ses (avec une lame d’une longueur d’au moins 20 à25 cm(A).par ailleurs,les ciseaurs(avec des « denis »B) permettent une découpe en zigzag qui empeche le bourd de s’effilocher.

La roulette

Elle permer de recopier le patron de la sur le papier.la roulette est passée sur les lignes tracées sur latoile et laisse une empreinte sur le papier sous la forme de petits trous.

Les « clous »

Ils pennettent de fixer la tiole sur une planche de travail au moment de recopier le patron de la toile sur le papier

Le bolduc

Le boldue est un ruban souple d’environ 0.5 cm de laegeur qui est utilisé pour indiquer sur le mannequin les lignes d’aplomb (milieu dos,milieu devant,ete) et les lignes de repére (lingnes de poitrine,d’emmanchure,ete.).

Géneralement,on emploie du boldue rouge pour les lignes de milieu dos et davant et du noir pour les autres lignes de repére.

Les mannequins sont fabriqués dans une matiére (mousse) solide et ferme

Qui facilite la fixation du boldue.

La toile

Pour effectuer un travail de moulage ,il faut choisir un tissu ayant les caractéristique suivantes :

-il ne doit pas être extensible pour obtenir la gabarit et faonne exacts du morceau modèle :

-il ne doit pas froisser facilement ;le repassage du tissu doit être effectue une seule fois avant de commencer le travail-en effet ,la température élevée peur rétrécir le métrage, ce que provoque ensuite un changement de gabarier du morceau modelé S’il est nécessaire de repasser la toile plusieurs fois ,il faut utiliser un fer à basse température :

Il doit être souple :les épingles doivent s’enfoncer facilement ,le tissage ne doit pas être trop serré :

-il doit être de couleur neutre ou blanche :

-il doit être assez rigide mais pas trop.

Il excite dans le commerce un tissu-toile que répond parfaitement à toutes les exigences du travail de moulage.

 Le tissu utilise pour confectionner un vêtements doit toujours être place dans le bon sens la largeur correspond au sens du tissage en  en trame, et la longue au  sens du tissage en chaine

Pour rencontre le sens de tissage de l’etoffechaine ou trame ,il faut légèrement tissu entre les deux main.

Si le tissu est tire dans le sens de la chaine,il ne se détend pas ,il est rigide et fenne (fig.1).

Mais si le tissu est dans le sens de trame,il est un peu extensible et se ciétend facilement (fig 2).

L'épinglage de la toile

L'épingle est l'un des outilles des les plus importants pour effectuer le travail de moulage . Elle doit être assez longue (35 min , pur exemple )et fine (0.45 min de diamètre  , pur exemple  ) , Cette  finesse permet a l'épincèle de s'entonner facilement  dans le tissu et cette longueur donne une surface parfaitement plate . contrairement aux épingles courtes .

L'épinglage ne doit pas être enfoncée dans le tissu jusqu' a sa tète . Une petite partie lassée libre environ 1/4 de sa longueur permet de la retirer plus facilement.

Placement des épingles

les  épingles sont  placées soit a la verticale (fig. 1) , soit en biais à 45° (fig.2) , soit à l'horizontale (fig.3).

Sur tine toile de moulage . les épingle remplacent  la couture du vêtement  la ligne d'assemblage doit être  nette car c'est à partir de cette empreinte du tissu-tical que sera établi le patron en toile.

L'espace entre les épingles doit être d'environ 3 cm . Une distance plus petite peut déformer la partie épinglée et une distance plus grande peur rendre incorrect pointage .

Le pointage

Le pointage est une marquage de la toile par de petits point , soit le long des lignes de construction signalées par le bolide (voir page 19) , soit au bord des monceaux épingle , par exemple ,sur l'assemblage  du devant  . sur le coré ou sur l'épaule ,pour la construction d'une pince ,ect.

Ce marquage sert ensuite à tracer le gabarit du patron par des lignes droites ou par des couardes . Il indique également le passage de la couture sur un vêlement .

Le pointage est une étape du  moulage très importante .Il demande de la précision et un travail minutieux .

Les deux techniques d'assemblage

Il existe deux techniques pour assembler  (épingler) deux morceaux :

soit placer (épingler) la couture à l'intérieur .

soit la laisser à l'extérieur.

Ces deux tchèques sont correctes et constamment utilisée.

La couture à l'extérieur

lin utilisant cette technique on obtient le travail sur l'envers . Toutes les coutures sont visibles .Il tuât avoir peu d'expérience dans le dondaine du moulage pour juger de la netteté des bigues et de l'équilibre du pointage ,qui doit être fait des cotes de la couture .

Pour des mordelles plus complexes ( avec de multiples découpes par exemple ), il est nécessaire d'épingler à  nouveau sur l'enduit pour effectuer une vérification .

La couture à l'intérieur

Dans est  ouvrage . les étapes du moulage d'une toile seront présentées en appliquant cette méthode . Les linge de couture . l'épinglage ou le pion-Tage sont plus visibles et donc plus didactiques qu'avec la couture placée l'extérieur . L'avancement du travail et résultat sont plus nets . Il n'est pas nécessaire d'épingler à nouveau la toile a l'endroit pour les voir.  

Pose de bolducs.

Les bolducs, épinglés sur mannequin, représentent  les lignes d’aplomb nécessaires à toute construction par moulage.C’est un travail qui mérite beaucoup de soin et de précision. Il est conseillé de poser les bolducs sur la totalité du mannequin, en vue de constructions de vêtements asymétriques.

-Ligne milieu devant no1.

Le bolduc se place sur le milieu devant, perpendiculairement au sol, en commençant par l’encolure jusqu’au bas du mannequin.

-Ligne de milieu dos no 2

Mesurer le tour total

*de l’encolure

*de la poitrine ( en passant  par le saillant de la poitrine),

*de la taile ( partie la plus fine du buste),

*des hanches ( partie la plus forte).

Diviser toutes ces valeurs par 2 et à partir du milieu devant, porter les ½ valeurs sur le dos.Pour chaque mesure poser une épingle.

Epingler le bolduc milieu dos, perpendiculaire au sol, en commençant par l’encolure et en s’aidant des épingles posées précédemment.

-Ligne d’encolure no 3.

Rechercher sur le mannequin, à l’aide d’un mètre ruban, la valeur du tour d’encolure proposée dans le tableau de mesures.Epingler le bolduc d’encolure en respectant une platitude milieu devant et milieu dos.

-Ligne de taille no 4.

A partir de l’encolure, sur la ligne de milieu devant ,porter la longueur taille devant. Placer une épingle. A partir de l’encolure, sur la ligne de milieu dos, porter la longueur taille dos.  Placer une épingle.Epingler le bolduc de taille en passant par ces deux points, parralèle au sol, angles droits à partir des milieux. Si la pose de bolduc présente des difficultés, vérifier le bolduc d’encolure( qui peut être placé trop haut ou trop bas).

-Lignes de hanches no 5.

A partir de la taille, sur les lignes de milieux, porter la hauteur des hanches

( 22 cm).Epingler le bolduc en passant par ces deux points, parallèle au sol, angles droits à partir des milieux.

-Ligne de poitrine no 6.

Indiquer d’abord par une épingle le saillant de poitrine determiné par la hauteur de poitrine et ½ écart de poitrine.Puis passant par ce point, poser le bolduc de poitrine suivant le même principe que les lignes 4 et 5.

-Ligne d’épaule et de côté no 7.

Mesurer le ½ tour d’encolure du milieu devant au milieu dos.Placer une épingle à la moitié plus 1 cm en partant du milieu devant. Même opération sur les lignes de côtés poitrines, tailles, hanches.Il nous manque le point qui donnera la direction de l’épaule; à l’aide d’un mètre ruban, mesurer du point de taille côté jusqu’à l’extrémité d’épaule puis redescendre jusqu’au point de côté.Placer une épingle à la moitié de la valeur + 1 cm vers l’avant. Epingler le bolduc épaule côté en passant par tous ces points de repère.Le bolduc de côté doit être parfaitement perpendiculaire aux aplombs horizontaux de poitrine,taille,hanches.

-Ligne de carrure dos no8.

Sur la ligne de milieu dos, placer une épingle à moitié entre l’encolure et la poitrine.Epingler le bolduc de carrure, horizontalement, à partir de ce point jusqu’à l’emmanchure.Respecter l’angle droit à partir du milieu dos.

-Ligne de carrure devant no 9.

Mesurer sur le milieu dos la valeur entre la carrure et la poitrine.Reporter cette valeur sur le milieu devant à partir de la ligne de poitrine. Puis de ce point épingler le bolduc de carrure devant  suivant le même principe que la carrure dos.

 -Tour de bras no 10.

Sur la ligne d’épaule placer une épingle à la longueur d’épaule de base. Sur la ligne de carrure devant placer une épingle à la largeur de carrure de base.  Sur la ligne de carrure dos placer une épingle à la largeur de carrure de base. Pour le dessous de bras porter à partir de la ligne de taille sur le côté:

Longeur taille devant + longueur taille dos   +2 cm

       Joindre tous ces points au bolduc en respectant bien l’ovale d’emmanchure.

(cf. Croquis).

Publié le 21 août, 2012 dans Liens. 2 Commentaires

J’ai dans ma bibliothèque la quasi-totalité de la collection   »Modélisme de mode » de T. Gilewska. J’ai donc décidé de m’attaquer au volume 3 « moulage : les bases »… dont vous trouverez quelques extraits sur le moulage du buste.

  »Grâce à ses pas à pas illustrés, vous visualiserez aisément toutes les étapes de la technique du moulage qui permet d’apprendre à fabriquer un vêtement directement sur le mannequin sans connaissances préalables de mathématiques (calcul du métrage, dessin technique…) nécessaires pour d’autres techniques comme la coupe à plat. »

1ère étape : la pose des bolducs
Il faut bien compter deux ou trois heures pour mettre en place tous ces bolducs et je me rends compte que j’ai encore quelques ajustements à effectuer…

2ème étape : moulage sur mannequin
Tracer sur la toile les lignes suivantes : milieu devant, poitrine et taille. Positionner la toile sur le mannequin depuis la ligne du milieu devant puis faire correspondre la ligne de poitrine et de taille.

Former les pinces poitrine et taille puis marquer au crayon tous les repères et contours par transparence avec les bolducs.
Cranter si nécessaire (au niveau de l’encolure et de la taille).

 Problème rencontré : la ligne de taille est déformée… Est-ce normal ? Dans le livre, la ligne est bien droite et suit la ligne de taille du mannequin… Peut-être ai-je mal placé ma ligne de pince ???

 3ème étape : remettre à plat la toile et retracer les lignes et pinces

 

Passons à présent au moulage de la jupe devant selon le même principe que pour celui du buste.

 Tracer sur la toile les lignes suivantes : milieu devant et bassin. Marquer la ligne de taille puis positionner la toile sur le mannequin depuis la ligne du milieu devant.

Epingler la toile au croisement de la ligne de côté et du bassin. Faire de même avec la ligne de taille.

Former la pince de taille et cranter si nécessaire. Marquer au crayon tous les repères, lignes, pinces et contours.

 Remettre à plat la toile et retracer les lignes et courbes.

 Conclusion

travail à fair :

A l'aide du modél établir:

*la description du modél

*la pose du boluc

*le calcul des piéces

*l'éxécution du modél par moulage observation:

      les aplombs en  A/F chaine en chaine en rouge et les aplonbs en  A/F trame en bleu

Désscription du modéle:

jup classique légerment evasé de 50 cm  avec  empiecement et plis creux et F.A.Y imirsibl

Devant:Avec empiécement en  poite monteé sur un pli creux de part et d'autre du milieu

Dos: Avec empiécement légerment courbé F.A.Y  inirsible au milieu

ceinture: Simple fermée à un bouton

Matieres d'oeuvres et outils:

-1.2 X 1.50 m de percale blanch

-Fil à coudre blanc,rouge et bleu.

-Aiguille à mains.

-les épingles.

Méthod d' exécution

MOULAGE SANS PATRON PR2 ALABLE MAIS SELON LES DIMENSION CIT2ES.

1-DVT:

empiéement devant:

hauteur= hauteur empiécement au point le plus  fort +vateur de couture + sécurité

11+2+6=19 cm

largeur:1/4 TH + aisance + valeur de couteur +marge +sécurité.

24,5+0.5+1+2+2=30

le bas du devant :

la hauteur =longueur jupe - hauteur empiecement au piont le plus faible + valeur de couture +sécurité+ ourlet  (50-8)+1+2+3 =48

largeur:1/4 TH +aisance + valeur de  couture + pli creux +marge +sécurité 6evasé = 48

24+0.5+1+(12/16)+2+2+2=48

2-DOS:

empiecement dos:

Hauteur-Hauteur empicement au piont le plus fort +valeur de couture+sécurité 9+2+6=17cm

longue:1/4 TH+ aisance +valeur de couture + marge +sécurité .

24.5+0.5+1+2+2=30

Bas de la jup:

Hauteur = lougueur de la jupe -hauteur

Empiècement ou point le plus faible + valeur de couture + sécurité + ourler

(50 – 8) +1+2 +3 =48

Longueur  ¼ TH + aisance + valeur + marge + éuasép + sécurité

24.5+0.5+1+2+2+2=32

3)- La ceinture :

S : longueur ceinture 6+2=8

L : ½ TT+croisure + couture + Monge =

32 +2 +1+2=37

* Apre avoir relevez ce dimensions et les reportez sur de la percale em  respectons bien le sens chaine du tissu .

- coupez se lon ces mesures , Quitter parties du dos et deux partie.

- Ajustez la percale sur le mesquin .

- Déterminez la ligne de taille , du bassin , du bas et la ligne du milieu dos part une couture à  la miam en urate livrant bé file rouge.

- Déterminez la position exacte des plus

* Epinglez .

* Ajustez bien la percal .

* assembler avec le point machine .

Jupe avec empiècement et plis creux

                           DVT

                                                                                                                                      DOS

SOMMAIRE

CHAPITRE 01:

1- MOULAGE

2- L'étalage

3- Les Techniques Des Moulage

4-Le Matériel

5- La Toile

6- L'épinglage De La Toile

7- Le Pointage

8- Les Deux Techniques D'assemblage

9- La Pose Du Bolduc

10- La Pose De La Toile

CHAPITRE 02:

Etude de cas

- Jupe Avec Empiècement Et Plie Creux

-Travail a Faire

-Description Du Modèle

-Méthode D' Exécution